Vogue №5 2020 by ana4220

из которого делают и украшения, и «Золотую пальмовую ветвь», должно быть получено от ответ- ственных поставщиков, желательно кустарей, которые добывают драгоценный металл без вреда для окружающей среды и человека. С 2018 года все часы и драгоценности Chopard созданы из «этично- го» золота. И вот в мире, где буквально за пять минут до атаки коронавируса все только и говорили что об экологии, мы снова беседуем с Ливией Ферт. Гордится ли она собой? «Нет, конечно, — смеется Ли- вия. — Но я счастлива, что модная индустрия очнулась и поняла, что соответствовать принципам устойчивого развития необходимо. В том числе по экономическим соображениям. Если вы не учи- тываете воздействие своего бизнеса на окружающую среду, не думаете о своих сотрудниках, значит вы не можете быть уверены, что в будущем ваша компания будет приносить прибыль». Еще в конце 1980-х в книге Fashion Conspiracy Николас Колридж, который вскоре после ее выхода придет в британский «Конде Наст» и будет возглавлять его до 2019 года, писал про адские условия труда на азиатских текстильных фабриках. В 2013 году мир всколыхнула новость об обрушении вось- миэтажного здания «Рана-Плаза» в Бангладеш, где четыре этажа были надстроены незаконно и где среди прочего располагались предприятия по пошиву одежды. Люди там работали круглосуточно. Есть ли тут, по мнению Ливии, позитивные изменения? «Лидерам фаст-фэшн-индустрии все равно. В этом суть их бизнеса: быстро производить огромное количество дешевой одежды, используя рабский труд. Но я вижу переворот в со- знании покупателей: они хотят знать, как сделана одежда, ко- торую они носят. Чем сознательнее будут люди, тем сильнее придется меняться брендам». В январе этого года Ливия стала редактором по устойчивому развитию в Vogue Arabia, потому что, как она говорит, захотела узнать, что же думают по этому поводу за пределами Европы и США. «Запад привык слышать только себя, но важны все голоса». Особенно в эпоху пандемии. «Всем при- ходится думать, как теперь вести бизнес, — говорит Ливия про коронавирус. — Но посмотрите: из-за того что фабрики в Китае перестали работать, а самолеты летать, воздух стал чище. Похоже, вирус заставит нас многое переосмыслить, и это то, что давно нужно было сделать». Понять, насколько экологична ваша одежда, сегодня помогают многочисленные сертификаты. В них нелегко разобраться, но с социальным аспектом еще сложнее. Как быть ответственному по- купателю? «Есть хорошее приложение Good on You, где составлен рейтинг этичных брендов. Или можно зайти на наш сайт Eco-Age. Но всеохватывающей энциклопедии, к сожалению, не существует. Поэтому, во-первых, всегда важно помнить о том, что если товар слишком дешевый, значит кто-то оплачивает его за вас. И, скорее всего, это женщина, затерявшаяся в самом конце цепочки постав- щиков. Во-вторых, сегодня часто говорят, как можно утилизировать модные вещи, разлагаются ли они, подлежат ли переработке, — а лучше обращать внимание на их долговечность. Если любимые вещи остаются с нами на всю жизнь, это прекрасно». И в-третьих, добавляет Ливия, надо упрощать себе жизнь. Это утомительно — каждый день придумывать новый образ, постоянно что-то искать в магазинах, это плохо не только для планеты, но и для нас. «Особенно для нашего кошель- ка, — смеется Ливия. — Я росла в эпоху, когда быстрой моды не существовало. Мы шли в магазин, видели какую-то вещь, возвращались домой, думали о ней и только после этого отправлялись за покупкой. К тому же в Ита- лии всегда были летний и зимний гардероб. Заканчивается сезон, ты чистишь вещи, упаковываешь их в чехлы и убираешь. А через полгода достаешь и радуешься: «Да это же мое любимое платье!» В 2017 году Итальянская национальная палата моды вместе с Eco-Age учредила премию Green ФОТО: BRYAN ADAMS (1); GETTYIMAGES.COM (2); АРХИВ VOGUE (4) Carpet Fashion Awards, которую вручают компаниям за наибольший вклад в устойчивое развитие и поддержку ремесел. В прошлом году главные призы получили Стелла Маккартни как пионер эко- моды, Даутцен Крес за активное продвижение темы в соцсетях и Франсуа-Анри Пино в номинации «визионер» (его компания Kering по поручению французского президента Эмманюэля Макрона раз- работала Fashion Pact, цель которого — объединение модной индустрии в борьбе с глобальным по- теплением, а также защита океанов и восстановление биоразнообразия. — Прим. Vogue). Изменился ли гардероб самой Ливии с тех пор, как все больше ма- рок стало производить экологичную одежду? Носит ли она вещи ди- зайнеров — обладателей Green Carpet Fashion Awards? «У меня, конеч- но, есть и Stella McCartney, и Gucci, и локальные марки вроде Figue. Если я покупаю что-то новое, всегда ищу или новых дизайнеров, ко- торые работают с маленькой командой и прозрачной цепочкой поставщиков, или бренды, которые используют экологичные материалы. Но вообще мой гардероб полон вещей из прошлых коллекций, которые я постоянно ношу, дополняя их разными украшениями, обувью, сумками. Вчера, например, у меня было хулиганское настроение и я решила надеть любимое платье итальянского дизайнера Laura Strambi с байкерскими ботинками, кардиганом и большими серьгами-хупами, которые я носи- ла в 18 лет, — получился настоящий рок-н-ролл». Анна Федина Май 2020 - vogue.ru 9 7

К У Л Ь Т У Р А УДАР ГРОМОВОЙ Актриса «Студии театрального искусства» Сергея Женовача Евгения Громова совершила переворот в российском кино ролью в фильме «Верность» и останавливаться НЕ НАМЕРЕНА. фото Данил Головкин стиль Ольга Дунина я всегда боялась одиноче- ства и бросалась в отноше- ния с головой. Может, это и комплексы, но с ними я разбираюсь в искусстве». Результатом этой «терапии» стала «Вер- ность», где Евгения Громова вместе с ре- жиссером Нигиной Сайфуллаевой дока- зали, что иногда женщины тоже делают это не только с законным супругом при выключенном свете. Одной картиной они отменили многовековое табу, гово- рить о женской сексуальности больше не стыдно. За выдающуюся работу над собой Женя номинируется на Chopard Talent Award, которую уже в пятый раз вручают в рамках Московского кинофестиваля. Думает она, впрочем, не о наградах, а о новой профессии. В Театре на Малой Бронной выпускница актерско-режис- серской мастерской Сергея Женовача репетирует спектакль по никогда прежде не ставившейся прозе Юрия Трифонова «Другая жизнь». Это ее режиссерский дебют. А вскоре из зрительного зала она переместится на съемочную площадку — и тоже как автор, а не исполнитель. Кино будет, конечно, про женщину. Поиски истинного я, преодоление себя через отчуждение от пусть и родно- го, но мешающего жить, — опыт «Верно- сти» Громовой не в новинку. Уже неко- торое время она живет на две страны — Норвегию и Россию. Одной ногой она в футуристическом мире нордической строгости и прагматизма, другой — в бро- уновском движении московских пробок, премьер, премий, кастингов, репетиций. Орднунг и хаос. Покой и работа. Истина всегда где-то посередине. Зинаида Пронченко 9 8

ЛЬНЯНОЙ ЖАКЕТ, MICHAEL MICHAEL KORS; ШИФОНОВЫЙ ТОП, GUCCI; СЕРЬГИ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА В ПРЕДВКУШЕНИИ ЛЕТА BOLD. АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: АНАСТАСИЯ МИТИНА. ПРОДЮСЕР: АЛИНА КУМАНЦОВА. ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ: МАРИНА РОЙ/TIGI. АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА: АНДРЕЙ ХАРЫБИН/ С БРИЛЛИАНТАМИ, CHOPARD HIGH ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЛИШЕГО JEWELLERY; КОЛЬЦА ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА И ВРЕДНОГО, А НОВЫЕ КНИГИ ПО С БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ CHOPARD. ЭКОЛОГИИ НАМ В ЭТОМ ПОМОГУТ. АССИСТЕНТ ПРОДЮСЕРА: ДАРЬЯ СОКОЛОВА. ФОТО: АРХИВ VOGUE (4) ПРОЩАЙТЕ, ВЕЩИ! Если методику КонМари вы уже освоили, стать виртуозом японского искусства уборки дансяри поможет Фумио Сасаки. От захламленной квартиры до студии в 20 квад- ратов – автор прошел все стадии. Он не только советует, с чего начать, но и объяс- няет привычку накапливать. Для вдохнове- ния в книге есть фотографии апартаментов Фумио и его единомышленников. Издательство «Альпина Паблишер» ГАРДЕРОБ В СТИЛЕ ZERO WASTE Эмбер Валлетта, первый редактор бри- танского Vogue по sustainability, Орсола де Кастро, основательница Fashion Revolution, и другие экоактивисты делятся советами. В том числе такими: «Если в любимом магази- не нет одежды из переработанных материа- лов, позвоните в головной офис. Сообщите, что намерены покупать продукцию других брендов». Попытка не пытка. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПЛАСТИКА Микропластик доплыл до Антарктиды, а на панцирях канадских лобстеров красуются логотипы с этикеток Pepsi. Уилл Маккаллум из британского Гринписа, ответственный за сохранение океанов, приводит доводы в пользу отказа от полимера. Научитесь за- мечать его в неочевидных местах, находить альтернативу и узнайте о его видах, чтобы сделать переработку эффективнее. Издательство «Бомбора» ЭКОSAPIENS Сортировать мусор теперь умеет каждый. А как спасти планету, когда занимаешься сексом или идешь в банк? Ответ на этот и другие вызовы предлагает в своей книге Натали Фи, энвайронменталист со стажем. Она подробно разбирает все будничные ситуации, в которых мы бы и не подумали об экологии, а зря. Издательство «Бомбора» Май 2020 - vogue.ru 9 9

К У Л Ь Т У Р А ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ текст Ольга Михайловская Выставку About Time: Fashion and Duration, посвященную 150-летию Метрополитен-музея, перенесли на ноябрь. А значит, У НАС ЕСТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, как быстротечная мода стала неотъемлемой частью музейных залов. э ндрю Болтон, куратор Института костюма, говорит, что «всегда считал, что мода — это просто другое обозначение времени, именно поэтому и хотел сделать выставку, которая стала бы раз- мышлением о моде и времени». То есть о вечном движении моды вперед и одновременно о ее постоянстве, поразительном свойстве ходить по кругу. Поэтому перенесенная выставка, на ко- торой представлены вещи от 1870 до 2020 года, вся будет построена на исторических парал- лелях, демонстрирующих эту способность моды меняться, постоянно возвращаясь к прошло- му. А кроме того, этой выставкой Метрополитен словно закрепляет за модой право существовать в музее. И, надо признать, право это отвоевано совсем недавно. Мода в музее — это явление конца ХХ века. То есть попытки коллекционировать одежду предпринимались еще в конце 1930-х годов, но тогда это были отдельные предметы: платья, костюмы, обувь. Они представля- ли интерес скорее как часть материальной культуры, ремесла, технологий. Начиная с 1960-х и до 1990-х мода стала интересовать музеи как часть поп-культуры и авангардного дизайна. И лишь с конца столетия музеи всерьез стали рассматривать моду как часть глобальной культуры, отделили ее от истории костюма, «разгля- дели» ее связь с искусством, стали открывать специальные отделы и устраивать регулярные выставки. Мало того, к концу ХХ века музеи превратились в места для проведения модных показов, то есть впусти- ли моду в святая святых. И здесь в авангарде движения оказался, разумеется, парижский Лувр, который ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ ABOUT TIME: FASHION AND DURATION, ПЛАТЬЯ CHARLES JAMES, 1949, И JEAN PAUL GAULTIER, 1984. 1 0 0

ПЛАТЬЕ С ТУРНЮ- РОМ, ОК. 1885. ПЛАТЬЕ YOHJI YAMAMOTO, 1986. КАМЗОЛ С КРУЖЕВ- НЫМ ЖАБО, MORIN BLOSSIER, 1902. ЖИЛЕТ ИЗ ЖАККАР- ДА И БЛУЗА, НИКО- ЛЯ ЖЕСКЬЕР ДЛЯ LOUIS VUITTON, 2018. ФОТО: ANNIE LEIBOVITZ 1 0 1

К У Л Ь Т У Р А БРУК ШИЛДС И ЕЕ МАМА ТЕРИ ШИЛДС В MET, 1983. АЛЕКСАНДР МАККУИН И САРА ДЖЕС- СИКА ПАРКЕР НА MET GALA, 2006. МИУЧЧА ПРАДА И  АННА ВИНТУР НА ВЫСТАВКЕ IMPOSSIBLE CONVERSATIONS, 2012. КАРЛ ЛАГЕР- ФЕЛЬД НА ПРЕВЬЮ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕН- НОЙ ИСТО- РИИ ДОМА CHANEL, 2005. ПАЛОМА ПИКАССО НА ВЫСТАВКЕ DIANA VREELAND COSTUME EXHIBITION, 1980. ДИАНА ВРИЛАНД В МУ- ЗЕЕ МЕТРОПОЛИТЕН ПОКАЗЫВАЕТ ПАЛЬТО BALENCIAGA, 1973. ПЛАТЬЕ ИЗ ФАРФОРА LI XIAOFENG НА ВЫСТАВ- КЕ CHINA: THROUGH THE LOOKING GLASS, 2015. СЪЕМКА ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ В ХРАМЕ СТАТЬИ 53 LIVING ДЕНДУРА AMERICAN ARTIST С КУ- В MET, 1945. РАТОРАМИ MET, 1950. 1 0 2 vogue.ru - Май 2020

оборудовал специальные площадки для проведения Недель моды в катакомбах ФОТО: JOHN RAWLINGS (1); FRANCIS MCLAUGLIN-GILL (1); PIERRE SCHERMANN (1); HERBERT MATTER (1); GETTYIMAGES.COM (5); EAST NEWS (5); АРХИВ VOGUE (2) под (тогда еще свежей и еще очень скандальной) стеклянной пирамидой Пея. Это был и в самом деле смелый шаг французского правительства. Мало того что во дворе Лувра выстроили авангардную «стекляшку», так еще и запустили туда дизайнеров с показами, а значит, громкой музыкой, табунами журнали- стов и моделей и прочими немузейными активностями. Но музейщики стерпе- ли, а через некоторое время дизайнеры сами покинули Лувр, вернее, галерею под ним — она оказалась для них слишком коммерческой. Одним из судьбоносных моментов в непростых отношениях моды с музея- ми стала выставка лондонского музея V&A 1971 года — Fashion: An Anthology by Cecil Beaton. Это было первое авторское высказывание на таком прозаи- ческом, казалось бы, поле, как мода. Мало того что имя куратора, то есть, по сути, автора выставки, было вынесено на афишу, мало того что этот автор не РОЙ ХAЛСТОН был ни музейщиком, ни ученым, а «всего лишь» fashion-фотографом, так еще НА СВОЕМ ПОКАЗЕ В MET, 1975. и сама выставка была построена абсолютно по-новому: абстрактные манеке- ны, декор, больше напоминающий модный бутик, чем музейное простран- ство, и даже распыленные в воздухе ароматы духов, разумеется, тех брендов, что были представлены на выставке. Но это были, конечно, еще цветочки — по сравнению с той революцией, что совершила в «музеефикации» моды великая и ужасная Диана Вриланд. Главный редактор журнала Vogue с 1963-го по 1971-й, после ухода из журна- ла она стала спецконсультантом Института костюма Метрополитен и сделала в общей сложности 15 выставок. Почти каждая из которых становилась блок- бастером, хотя в подобных терминах никто в те годы еще не изъяснялся. На- чала со всеми признанного гения Кристобаля Баленсиаги — на тот момент он НИКИ ДЕ СЕН- считался вполне современником, потому что покинул моду в 1968-м, а умер ФАЛЛЬ И ЭНДИ и вовсе в 1971-м, так что еще не полностью принадлежал прошлому. Устраивая УОРХОЛ НА ПО- его выставку, она перенесла в музейные залы редакторский подход. Наряди- КАЗЕ VALENTINO В MET, 1982. ла стилизованные манекены, выставила их в витринах наподобие магазинных и подсветила сложным драматичным светом. Эта тяга к драме, к истории, рассказанной с помощью одежды, и была ее «Я всегда знала, что главным козырем. И когда она тащила из России коронационное платье Ека- нужно публике: дать терины Великой на масштабную выставку русского костюма, и когда рискнула ей то, о чем она даже впервые сделать моновыставку Сен-Лорана в 1983-м. Вриланд верила, что все не догадывалась, что эти театральные эффекты вдохнут жизнь в статичное музейное пространство и тем самым привлекут в музей больше посетителей, в том числе и молодых. Но она этого хочет». самое главное — она делала выставки с позиции современного человека, а не Диана Вриланд музейного хранителя. Ее никогда не интересовала историческая правда, а уж тем более научная истина — ей важно было создать современную картинку. Everything must look Now («Все должно выглядеть сегодняшним») — ее любимая фраза. Поэтому манекенам делались современные прически и макияж, а исторические одежды порой стилизовались на манер многослойной моды 80-х. Высо- колобые музейщики возмущались, но публика была в восторге. С тех пор никто больше не боял- ся выставлять моду в историческом контексте высокого искусства, а исторический костюм вплетать в современную историю. Но главное — она ввела в fashion-обиход само поня- тие кураторской работы, заронила идею, что моду можно интерпретировать в рамках музейной экспозиции так же, как моду интерпретируют журналы на своих страницах. В отличие от европейских музеев Метрополитен вообще всегда многое себе по- зволял. И когда сделал выставку Маккуина буквально через год после его страшной смерти, да еще такую трагически прекрасную, что люди, отстоявшие многочасо- вые очереди, выходили в слезах. Это была первая выставка, работу которой не- сколько раз продлевали, в том числе и на ночные смены. И когда в 2013-м выстав- ка Punk: Chaos to Couture поставила панк в один ряд с Высокой модой. И ког- да здесь сделали вполне сюрреалистический проект Schiaparelli and Prada: Impossible Conversation, в котором ныне живущая Миучча Прада отвечала на предполагаемые вопросы главной fashion-сюрреалистки Эльзы Скьяпарел- Слева направо. ли. И когда AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion воспева- ДЖАРЕД ЛЕТО ла англоманию с ее привычками и бунтарством. И когда на остроумной выстав- НА  ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ ке Superheroes костюмы голливудских супергероев смотрелись продолжением CAMP: NOTES подиумных коллекций, хотя, очевидно, все было ровно наоборот. И конечно, ON FASHION, когда здесь прошла выставка Рэи Кавакубо, второго после Сен-Лорана нашего 2019. РИАННА дизайнера-современника. Кавакубо — одна из тех кутюрье, на верность кото- НА КРАСНОЙ рой присягают все дизайнеры. Именно она со своей деконструкцией и чер- ДОРОЖКЕ ным цветом совершила революцию в буржуазной моде 80-х, именно ее вещи HEAVENLY BODIES, 2018. всегда были больше похожи на арт-объекты, но она же и олицетворяла все 1 0 3

К У Л Ь Т У Р А По часовой стрелке. РАЗВОРОТЫ ИЗ КАТА- ЛОГОВ К ВЫСТАВКАМ: YVES SAINT LAURENT, 1983. HEAVENLY BODIES: FASHION AND THE CATHOLIC IMAGINATION, 2018. SCHIAPARELLI AND PRADA: IMPOSSIBLE CONVERSATIONS, 2012. ALEXANDER MCQUEEN: SAVAGE BEAUTY, 2011. то, что противоположно по духу американской моде. И при этом именно американский Метрополитен стал первым музеем, сделавшим ее моно- графическую выставку. Ну и конечно, нельзя забыть неслыханную дерзость — прошлогоднюю Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, о которой, как из- вестно, ездили договариваться в Ватикан, чтобы выставить историче- ские папские одеяния — божественной и в самом деле красоты — рядом с Версаче и Вандерворстами на фоне итальянского неореализма и прочих не слишком богоугодных экспонатов. Самое удивительное, что все это лихачество ни на секунду не исключает вдумчивой и кропотливой работы с, как сказали бы серьезные искусство- «Великая традиция никогда веды, классическим наследием. По каталогу выставки Paul Poiret: King по-настоящему не умирает. of Fashion можно запросто изучать моду эпохи. А Charles James: Beyond Она как деньги. Если их Fashion — идеальный образец того, как консерватизм и традиция со вре- у тебя нет, значит, они есть менем способны наполняться новым, современным смыслом. у кого-то другого». ынешняя отложенная выставка, похоже, и в самом деле обо Диана Вриланд всем этом сразу. В ней кураторы собрали вещи, созданные в разные эпохи, но схожие идеей, формой, исполнением. Иногда это сознательные цитаты, иногда случайные совпадения. Например, бархатный жакет Сен-Лорана 1978 года, расшитый   н зеркалами, — это почти прямая цитата Скьяпарелли 1938 года (даже вышивки делал тот же Дом Lesage). А трикотажное платье Alaïa 1994 года — интерпретация платья La Sirène 1951 года Чарльза Джеймса. А Джуниа Ватанабе в 2011 году создал подобие диоровского жакета Bar 1947 года, но из кожи, которую обыч- но применяют для байкерских курток. Музей как архив, как источник — вот что интересовало куратора Эн- дрю Болтона. Точно так же Гальяно изучал в музее знаменитый крой по косой Мадлен Вьоне и превратил его в собственный стиль, а сейчас уже многими забытый американец Норман Норелл в 1960-е годы именно здесь изучал вещи Шанель 1920-х годов и, лишь слегка меняя пропорции, превращал их в принципиально новые. Николя Жескьер, а он как дизайнер Louis Vuitton является патроном выставки, и вовсе ссылается на Метрополитен как на свой главный источник архивов Баленсиаги. Потому что, когда он в 1997 году при- шел в Balenciaga, в архив-то его и не пустили; тогда он позвонил в Мет, и ему открыли все фонды. Особенно все это симптоматично в свете дискуссий про апроприацию и прочие, скажем так, бесчинства современных дизайнеров. Эта выставка — прямой ответ всем этим борцам за ежесезонную непорочность каждой новой коллекции. В каком-то смысле About Time: Fashion and Duration — выставка и в самом деле итоговая, юбилейная. В ней наконец пересекутся две параллельные прямые — история и современность. Показанная в двух из- мерениях мода продемонстрирует отвоеванные у высокого искусства позиции, и то, что Met Gala отложен, ФОТО: РОМАН АКИМОВ похоже на странный знак — словно нам дано время на неторопливые наблюдения и раздумья, возможность увидеть в исторических вещах то, что делает их современными сегодня, и понять, что из современного, воз- можно, будет востребовано через 30, 50, а то и 100 лет. 1 0 4 vogue.ru - Май 2020



фото Txema Yeste стиль Olga Dunina

ХЛОПКО- ВОЕ ПЛАТЬЕ С АППЛИ- КАЦИЯМИ, GIVENCHY. 1 0 7

ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ, ALEXANDER MCQUEEN. 1 0 8

ШЕРСТЯНОЙ ТОП, ЛЬНЯНАЯ ЮБКА, КОЛЬЕ ИЗ РАКУШЕК, ВСЕ PRADA.

ВОДОЛАЗКА ИЗ  ВИСКОЗЫ, JIL SANDER. 1 1 0

ХЛОПКОВОЕ ПЛАТЬЕ, ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ, ВСЕ MARNI. 1 1 1

ХЛОПКОВЫЕ ТОП И ЮБКА, ВСЕ ACNE  STUDIOS.

ПЛАЩ ИЗ ПОЛИУРЕТА- НА, ПЛАТЬЕ ИЗ МЕ- ТАЛЛА И ПЛАСТИКА, ВСЕ VERSACE. 1 1 1 3 1 3

КОЛЬЕ SERPENTI ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ, BVLGARI. 1 1 4

ШЕЛКОВЫЙ КОМ- БИНЕЗОН, РАСШИ- ТЫЙ ПАЙЕТКАМИ, DAVID KOMA.

БРАСЛЕТ SERPENTI ИЗ РОЗОВОГО ЗО- ЛОТА С МАЛАХИ- ТОМ, САПФИРАМИ И БРИЛЛИАНТАМИ, КОЛЬЦО SERPENTI ИЗ РОЗОВОГО ЗО- ЛОТА С ИЗУМРУДА- МИ, ТУРМАЛИНАМИ И БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ BVLGARI.

ПЛАТЬЕ ИЗ ВИСКОЗЫ, КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ВСЕ OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH. 1 1 7

ХЛОПКОВОЕ ПЛАТЬЕ, JIL SANDER; КОЛЬЕ ИЗ РАКУШЕК, PRADA.

ВОДОЛАЗКА ИЗ НЕОПРЕНА, SCHIAPARELLI. 1 1 9

БОДИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO; ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ SERPENTI С МАЛАХИТОМ И БРИЛЛИ- АНТАМИ, КОЛЬЕ SERPENTI TUBOGAS ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ, ВСЕ BVLGARI.

ПЛАТЬЕ ИЗ ВИСКОЗЫ, BOTTEGA VENETA. 1 2 1

ТОП ИЗ МЕТАЛЛИЗИ- РОВАННОГО ПЛЕКСИ- ГЛАСА, TOM FORD; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБОДОК СО СТРАЗА- МИ, SCHIAPARELLI. 1 2 2

ХЛОПКОВОЕ ПЛАТЬЕ, РАСШИТОЕ ПАЙЕТ- КАМИ, MARY KATRANTZOU. ПРИЧЕСКА: JORDI FONTANALS/ RMG_ VICTOR CRUZ FOR AVEDA. МАКИЯЖ: VICTOR ALVAREZ/KASTEEL. МОДЕЛЬ: HIANDRA MARTINEZ/NEXT MODELS. СЕТ-ДИЗАЙНЕР: HAKO INDUSTRIES, OLATZ AZCONA. АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: DANI GALLAR; PABLO DE PASTORS; LAURA RODELLAS; DANIEL ÁLVAREZ. АССИС ТЕНТЫ СТИЛИСТА: OLGA GVOZDEVA, SERGEY TATULYAN. РЕТУШЬ: LA CÁPSULA. ПРОДЮ- СЕР: ALINA KUMANTSOVA.

ПЛАТЬЕ ИЗ ТЮЛЯ И КРУЖЕВА, РАСШИТОЕ ПАЙЕТКАМИ, ФЕТРО- ВАЯ ШЛЯПА, КОЖАНЫЕ МЮЛИ, ВСЕ MARC JACOBS. 1 2 4

Положение обязывает В мире моды только и говорят что об ответственном отношении к природе. Разбираемся, кто от разговоров переходит к делу. фото Craig McDean стиль Grace Coddington нулось подменой понятий, а мы сами стали выдавать желае- страдаю неизлечимой формой наркомании:   «Я мое за действительное. Однотипные футболки с экослогана- обожаю дорогую обувь», — говорила Кэрри Брэдшоу. Если бы «Секс в большом городе» ми не уменьшают кризис перепроизводства, а мы продолжа- шел сегодня, героиня вряд ли позволила бы ем покупать — уже и не важно, что именно. себе такие откровения. А если бы и озвучила — К счастью, честных игроков тоже хватает. Королева в лучшем случае натолкнулась бы на неловкое молчание. Сегодня шопоголизм и консюмеризм — уже не ми- «доброй моды» Стелла Маккартни за двадцать лет не утра- тила прыти: и вымирающих орангутанов спасает, и инно- лый грешок, а дурная привычка. Слова «апсайкл», «ресайкл» вационные технологии применяет (чего стоит одна только и «ресейл» теперь поважнее «мини», «миди» и «макси»; во переработка старого хлопка в жидкость, из которой полу- всяком случае, в пресс-релизах и модных статьях они фигу- чается новый материал). Соотечественница Маккартни Бе- рируют гораздо чаще. Магазины винтажа и секонд-хенды из тани Уильямс — еще один достойный пример. Ее эковклад туристического аттракциона превратились в обычное мес- так велик, что его своей наградой даже отметила королева то для покупок. Сам рынок вторичного потребления растет Елизавета. Все вещи Уильямс отшиваются исключитель- в 21 раз быстрее рынка новых вещей и, по прогнозам анали- но на территории Великобритании, очень небольшими тиков, к 2023 году будет оцениваться в $50 миллиардов. тиражами, а в производство идут переработанные ткани Запущенная в 2011-м ресейл-платформа The RealReal, где (скажем, использованный при создании последней коллек- покупают и продают дизайнерские вещи, сегодня оценива- ции нейлон — вышедшие из строя палатки). Нью-йоркский ется в два миллиарда долларов. Что примечательно, ком- бренд Collina Strada делает коллекции из отправленных на панию активно поддерживает Burberry: бренд предлагает свалки вещей, также использует этичный шелк, окрашива- приятные бонусы пользователям, размещающим товары емый вручную. Ksenia Schnaider известна своей апсайкл- Burberry для перепродажи. А ведь всего несколько лет на- линией, а основатели украинской марки не раз запускали зад марка оказалась в эпицентре скан- простые, но эффективные флешмо- дала, когда выяснилось, что все нерас- бы: с подачи Ксении и Антона Шнай- проданные товары она сжигает. Кста- ЭКОПОВЕСТКА дер модные украинцы собирали мусор ти, проб лема оказалась глобальной, ПРЕВРАТИЛАСЬ в парках и лесах. О том, что делают во Франции в прошлом году даже был В МАРКЕТИНГОВУЮ российские дизайнеры для спасения принят закон, запрещающий произво- планеты, рассказываем в этом номере дителям уничтожать излишки. УЛОВКУ. ПОМЕША- на странице 164. Крупные онлайн-ретейлеры тоже ТЕЛЬСТВО НА ЭКО- Тяжелый люкс тоже учится жить не отстают. У Net-a-Porter появил- ЛОГИИ ОБЕРНУЛОСЬ в новом мире: в ноя бре 2019-го Prada ся раздел, посвященный осознанной взяла заем на 50 миллионов евро моде; там продвигают дизайнеров, ра- ПОДМЕНОЙ ПОНЯТИЙ, у банка Crédit Agricole с условием, что тующих за ответственное производ- А МЫ СТАЛИ ВЫДА- ставка будет напрямую зависеть от ство, поддерживающих локальных ре- ВАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ того, успешно ли компания справля- месленников, отказавшихся от всех ма- ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. ется с тремя масштабными задачами: териалов животного происхождения. экологичным строительством, рабо- Farfetch запустил собственную плат- той над линией Re-Nylon (перерабо- форму по перепродаже дизайнерских вещей. У него же есть танный нейлон) и обучением своих сотрудников. Чем боль- раздел с винтажными коллекциями — как, кстати, и у Asos. ше побед, тем ниже ставка. Если в других сферах подобная Уже ни для кого не секрет, что модная индустрия — одна практика известна давно, то в модной индустрии такого еще из самых грязных в мире. Окрашивание вещей и выращива- не случалось. ние хлопка наносят ущерб водным ресурсам и, как правило, Самым важным и значимым шагом на экопоприще стал подразумевают использование химикатов, делающих почву Пакт моды — соглашение, которое на саммите G7 подписа- мало пригодной для дальнейшего использования. При про- ли 150 брендов, включая Hermès, Chanel, концерны Kering изводстве модных товаров выделяются миллиарды тонн и Capri Holdings. Немаловажно, что к ним примкнул и масс- парниковых газов. А еще есть проблема микропластика, за- маркет в лице Inditex, H&M Group и Gap. Впервые люкс грязняющего Мировой океан. И то, что быть экологичным и масс-маркет объединились друг с другом, чтобы разрабо- (или хотя бы стараться, идеал тут все равно недостижим) тать свод правил, которым в будущем должны будут следо- стало важно, — большой шаг вперед. вать и другие производители. Оправдает ли себя пакт — узна- В какой-то момент, правда, показное увлечение ма- ем ближе к 2030-м, но сам факт такого альянса и готовность рок природосбережением обрело радикальные формы. противостоять проблеме реальными действиями подку- Экоповестка и осознанное потребление превратились пают не меньше, чем платье, созданное из океанического в маркетинговую уловку, простейший способ продвигать мусора. Но и теорию малых дел никто не отменял: от нас, свои товары. Массовое помешательство на экологии обер- покупателей, тоже многое зависит. Татьяна Пятых 1 2 5

ШЕЛКОВАЯ БЛУЗКА, ЮБКА ИЗ ДЕНИМА, САБО ИЗ КОЖИ И ДЕРЕВА, ВСЕ GIVENCHY. 1 2 6

ТОП И ЮБКА ИЗ  ПОЛИЭСТЕРА, КОЖАНЫЕ САПОГИ, ВСЕ LOEWE. ПРИЧЕСКА: JAWARA. МАКИЯЖ: FRANCELLE DALY. МАНИКЮР: MEGUMI YAMAMOTO. МОДЕЛЬ: RIANNE VAN ROMPAEY. СЕТ-ДИЗАЙНЕР: STEFAN BECKMAN. ПРОДЮСЕРЫ: PRODN AT ART & COMMERCE. 1 2 7

фото Agata Pospieszynska стиль Svetlana Vashenyak МЯГКИЕ, ПРИГЛУШЕННЫЕ ОТТЕНКИ – ЛИЛОВЫЙ, ВАНИЛЬНЫЙ, НЕБЕСНО- ГОЛУБОЙ – ЗНАЮТ СВОЕ ДЕЛО: СПОКОЙНО И ДЕЛИКАТНО РАСЦВЕТИТЬ ВЕСЕННИЙ ГАРДЕРОБ.

ХЛОПКОВЫЙ ТОП, КОЖАНАЯ ЮБКА, ВСЕ PRADA. 1 2 9

КОЖАНЫЙ ТРЕНЧ, BOTTEGA VENETA; КОЖАНЫЕ КРОССОВКИ (здесь и далее), AMIRI; НОСКИ (здесь и далее), FALKE.

ПЛАТЬЕ И ЮБКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, LOEWE; СЕРЬГИ ИЗ  РАКУШЕК, PRADA. 1 3 1

ХЛОПКОВЫЙ ТРЕНЧ, DIOR; ПЛАТЬЕ ИЗ ПЕРЬЕВ, CECILIE BAHNSEN; ХЛОПКОВАЯ МАЙКА, WALES BONNER; КОЛЬЕ ИЗ МЕТАЛЛА И ПОЛИАМИДА, ERMANNO SCERVINO. 1 3 2

ТВИДОВЫЙ ЖАКЕТ, CHANEL; ХЛОПКОВОЕ ПЛАТЬЕ, MOLLY GODDARD.



ПУЛОВЕР ИЗ ХЛОПКА И ПОЛИЭСТЕРА, MICHAEL KORS COLLECTION; ХЛОПКОВЫЕ ТРУСЫ, INTIMISSIMI; ХЛОПКОВАЯ ШЛЯПА, SELF-PORTRAIT. 1 3 5

ХЛОПКОВЫЙ ТОП, RUSTHEBRAND; ЮБКА ИЗ КОЖИ КРОКОДИЛА, DOLCE & GABBANA; ХЛОПКОВАЯ ЮБКА, ACNE STUDIOS. 1 3 6

КОЖАНЫЙ ТРЕНЧ, LOUIS VUITTON.

ХЛОПКОВЫЙ ТРЕНЧ, КОЖАНЫЙ ТОП, ВСЕ BURBERRY.

ПРИЧЕСКА: SEB BASCLE/CALLISTE. МАКИЯЖ: LILI CHOI/CALLISTE. МОДЕЛЬ: ADELA STENBERG/IMG. СЕТ-ДИЗАЙНЕР: ELEONORA SUCCI/WSCHUPFER. АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА: SAM SSEFA. АССИС ТЕНТЫ СТИЛИСТА: DAISY OLDFIELD; ANASTASIA BABKO; ANASTASIA MITINA. ПРОДЮСЕРЫ: ALINA KUMANTSOVA; YULIA TERENTI/MAYAK AGENCY. КУРТКА ИЗ КРЕПДЕШИНА, FENDI; ТРИКОТАЖНЫЙ ПУЛОВЕР, CECILIE BAHNSEN; ЮБКА ИЗ  ХЛОПКА И ПОЛИЭСТЕРА, A.W.A.K.E. MODE. 1 3 9

СВЕЖЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БРЕНДОВ ИГРАЕТ ПО ПРАВИЛАМ, КОТОРЫЕ ПРИДУМЫВАЕТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. фото VanMossevelde+N стиль Marine Braunschvig 1 4 0

ПЛАТЬЕ ИЗ КАШЕ- МИРА, TOTÊME; КОЖАНАЯ СУМКА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРЯЖКОЙ, LITTLE LIFFNER; (здесь и далее) АТЛАС- НЫЙ ОБОДОК, СОБСТВЕННОСТЬ СТИЛИСТА.

КОМБИНЕЗОН ИЗ ХЛОПКА СО  ЛЬНОМ, NILI LOTAN; БОСО- НОЖКИ ИЗ ЛАКИ- РОВАННОЙ КОЖИ, BY FAR.

ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКА C ХЛОПКОМ, КОЖА- НЫЕ САПОГИ, РЕ- МЕНЬ ИЗ ПЛАСТИ- КА, ВСЕ MARYAM NASSIR ZADEH. МАРЬЯМ НАССИР ЗАДЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ УПРАВЛЯЛА МУЛЬТИБРЕНДОВЫМ БУТИКОМ В НИЖНЕМ ИСТ-САЙДЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ – НА РАДОСТЬ ТЕМ, КТО СЧИТАЛ ЕЕ ВКУС БЕЗУПРЕЧНЫМ, – ЗАПУСТИТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД. 1 4 3

ХЛОПКОВЫЕ ЖАКЕТ И БРЮКИ, КОЖАНЫЕ БОСОНОЖКИ, ВСЕ TOTÊME. 1 4 4

ХЛОПКО- ВОЕ ПЛАТЬЕ, STAUD.

ДЖИНСЫ, LEVI’S; СУМКА ИЗ ЛАКИ- РОВАННОЙ КОЖИ, BY FAR; КОЖАНЫЕ САПОГИ, WANDLER; РУБАШКА, РЕМЕНЬ, ЭЛЬЗА ВАНДЛЕР: ВСЕ ВИНТАЖ. «ДИЗАЙН, КАЧЕСТВО, На странице справа: КОЖАНАЯ СУМКА, ТО, ГДЕ ПРОДУКТ WANDLER. ПРОИЗВОДИТСЯ, КОММУНИКАЦИИ – ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЧНО СВЯЗАНО. КОНТРОЛИРУЯ КАЖДЫЙ АСПЕКТ, Я СОЗДАЮ БРЕНД WANDLER».