LOS CONSEJOS DE KABA

La Horquilla Lefty llegó a nuestro taller totalmente inservible. En este caso estamos hablando de una horquilla Lefty que se ha llevado más de tres años sin llevar acabo ningún tipo de mantenimiento y ha llegado al extremo de no poder usarse. Los rodamientos y las pistas estaban totalmente sucios y oxidados, haciéndolos inservibles.

La horquilla también venía con el fuelle roto, (el cual hay que revisar periódicamente en busca de pequeños cortes que se pueden producir), por el cual durante todo este tiempo ha entrado agua, tierra, polvo, barro…etc, oxidando las pistas y rompiendo los rodamientos, los cuales hemos tenido que sustituir al estar completamente oxidado y sucios como podéis comprobar en la imagen. Los rodamientos deben estar totalmente limpios, en la imagen podemos comprobar como estos están totalmente sucios y oxidados. Vuestros rodamientos nunca deberán llegar a este estado. Otro de los elementos que hemos tenidos que sustituir han sido las pistas, por las cuales se deslizan los rodamientos. Para que los rodamientos se deslicen correctamente por las pistas, estas tienen que estar totalmente limpias y engrasadas. Lo bueno de la horquilla Lefty es que no le afectan las torsiones ni las presiones.

En esta imagen se aprecia perfectamente la diferencia, entre unos rodamientos y pistas totalmente limpios y engrasados y los que están sucios y oxidados. El fuelle también ha sido sustituido por otro nuevo, precisamente la rotura del fuelle ha sido una de las principales causas del deterioro de la horquilla. Para evitar que vuestra horquilla termine como la de nuestro caso, debéis de seguir al pie de la letra las siguientes recomendaciones • Revisar el fuelle todas las semana para comprobar que no tiene ningún tipo de rotura, en el momento que detectéis una mínima rotura tendréis que sustituirlo por uno nuevo. • Limpiar y engrasar las pistas muy bien, al menos, una vez al mes, para que los rodamientos se deslicen de forma correcta.

Es importante que utilicéis productos de calidad para engrasar la horquilla. • Y por supuesto, llevar vuestra horquilla una vez al año al taller para que le realicen un mantenimiento con limpieza y engrase a fondo. Con estos dos sencillos pasos, seréis capaces de llevar un correcto mantenimiento de vuestras horquillas y evitaréis tener que sustituir los principales elementos, tal y como ha sucedido en este caso.

LAS PARTES DE LA BICICLETA A REVISAR ANTES DE UNA SALIDA Antes de cada salida con vuestra bicicletas es fundamental que reviséis algunos elementos de vuestra bicicletas, para comprobar que están en perfectas condiciones para afrontar una ruta o entrenamiento. A continuación, os exponemos qué debéis de comprobar rigurosamente en cada una de vuestras salidas: 1. Deberéis de comprobar el apriete de toda la tornillería, es muy importante que no apretéis los tornillos si no es necesario, ya que acabaréis rompiéndolos. Entre la tornillería que deberéis revisar destaca: • La tornillería de la potencia • La tornillería de la maneta del freno y del cambio

• El apriete de la cabeza de la tija del sillín y de la la abrazadera • Aunque no se suele hacer y es muy importante, el apriete de del cambio de la patilla • Apriete y funcionamiento correcto del cambio • Muy importante que los cierres rápidos tengan la tensión correcta

• Apretar los pedales • Comprobar que el cambio y el desviador tienen los cables correctamente apretados 2. También deberéis de comprobar el estado de las pastillas de freno. 3. La dirección no debe tener ningún tipo de holgura.

LUBRICAJE Y ENGRASE DE LA BICICLETA El engrase o lubricaje de vuestra bicicleta es fundamental para llevar acabo un mantenimiento adecuado de la misma y siga rindiendo como el primer día. A continuación, os vamos a exponer cuales son las partes que hay que engrasar en la bicicleta y cómo debéis hacerlo: 1. La cadena Para que nuestra cadena tenga una mayor vida útil, es conveniente llevarla siempre limpia y lubricada.

Existen muchos tipos de lubricantes de cadenas, entre los que podremos destacar los lubricantes de húmedo(es un lubricante muy denso, se utilizan en condiciones húmedas, con agua, días de barro o lluvia. El incoveniente de este tipo de lubricante, es que te deja muchos residuos en la cadena, ya que se le pega toda la suciedad) Lubricante de seco, es mucho más liquido que el de húmedo, deja poca suciedad en la cadena, pero en su contra, es un lubricante que no dura muchos kilómetros. Es conveniente llevar el botecito en el maillot para reponerlo. Lubricante cerámico, lo bueno de este tipo de lubricante, es que una vez lo has echado, se seca y la cadena esta aparentemente seca. Esto lo que hace es que no se le pegue nada de suciedad y podamos hacer varias salidas sin limpiar nuestra trasmisión. Usemos el lubricante que usemos, es importante que antes de echarlo nuestra trasmisión este limpia y seca. La mejor forma de ir aplicando el desengrasante en la cadena de la bicicleta, es ir girando la cadena mientras que en la parte donde la cadena y la rulina del cambio trasero se encuentran se aplica el desengrasador. De esta forma, conseguiréis desengrasar la cadena y a su vez los posibles restos de grasa sucia de la rulina del cambio. El engrase de la cadena es un procedimiento que debe hacerse mucho cuidado y aseguraros que todos los ejes de los eslabones se impregnan correctamente de aceite. 2. Los ejes de las ruedas Dependiendo de los bujes que lleven vuestras ruedas, necesitaran más o menos mantenimiento, pero es aconsejable que, al menos 2 veces al año, los

limpiéis y engraséis, para evitar posibles averías. Debéis de lubricar las partes visibles del eje de las ruedas, tanto si es de cono como si es ridamientos. 3. La tija del sillín FOTO: Ciclismoafondo.es Si vuestra bicicleta es de aluminio, es aconsejable sacar el tubo del sillín, limpiarlo y echarle un poco de grasa al menos 2 veces al año. Para así evitar molestos crujido y que nuestra tija se suelde al cuadro. En cambio, si vuestra bicicleta fuese de carbono, sería conveniente echarle pasta especial de montaje para carbono. Esta pasta evita el deslizamiento de loscomponentes de carbono. 4. Desviador trasero y delantero

El engrase de los desviadores se debe producir en los ejes de los propios mecanismos, con una simple gota estarán listos. 5. Las fundas de los cables de la bicicleta Para que los cambios de vuestra bicicleta vayan siempre finos, es recomendable hacer un par de cambios de cables y fundas al año. También es importante que después de salidas con agua o mucho polvo, limpiéis y lubriquéis vuestros cables y fundas. Para el engrase de este cable, debe estar totalmente limpio, con una gota de aceite de engrase o de lubricación en cada tramo de la funda es suficiente. Se puede aplicar a todos los cables de la bicicleta. 6. Las pinzas de frenos v-brake. Un correcto engrase de las pinzas de frenos, será la clave para el correcto funcionamiento de los frenos de vuestra bicicleta. La lubricación se debe realizar en sus ejes y en el punto de apoyo de los muelles de retroceso, con una simple gota de aceite estarán perfectos.

MANTENIMIENT O Y TIPOS DE EJES DE PEDALIER Algunos de los ejes de pedalier que podremos encontrar actualmente en el mercado son: • A rosca octalink, cuadradillo e isis drive: Estos cuentan con un eje y rodamientos prácticamente en una sola pieza. Este tipo de bielas están compuesta por tres piezas: por un lado tendremos el eje con los rodamientos, y por otro lado las bielas. Eje Octalink Shimano Alivio

• Hollowtech o gxp: Con la evolución hacia estos ejes se consiguió hacer el eje de la biela con un diámetro mayor, lo que permitió ganar en rigidez. En este caso, por un lado tendremos las bielas (una de ellas ya trae el eje integrado) y por otro lado, tendremos nuestras cazoletas de rodamientos. Pedalier Shimano Hollowtech. • Más tarde en el año 2000 Cannondale saco al mercado los cuadros preparados para BB-30 y a partir de ahí casi todas las marcas lo han hecho. En este caso, contamos con una biela con eje de 30mm, haciendo que nuestros rodamientos duren más y nuestras bielas sean mucho más rígidas. También ganamos en peso, ya que el rodamiento va embutido directamente en el cuadro.

Eje de pedalier BB30 de Cannondale. • También podremos encontrar pedalier press-fit, que cuentan con el mismo diámetro que las Hollowtech y las gxp, pero van embutidos a presión en el cuadro. Sea cual sea nuestro pedalier, necesita un mantenimiento diferente y unas herramientas específicas. Es recomendable que, al menos, dos veces al año desmontéis, limpiéis y engraséis el pedalier. En el momento que veáis cualquier indicio de holgura, deberéis de reemplazar vuestro pedalier o los rodamientos por uno nuevo. Hoy en día, casi todos los sistemas de pedalier son de rodamientos sellados, por lo cual el mantenimiento se basa en abrir, limpiar las roscas y los ejes, engrasar las mismas y si podéis acceder al rodamiento, limpiarlo y engrasarlo, mucho mejor.

Algunos de los síntomas de que nuestro pedalier esté falto de grasa, sucio o que no tenga el apriete adecuado, son los ruidos, crujidos o las pequeñas holguras que pueden aparecer.

PEDALES AUTOMÁTICOS: VENTAJAS Y MANTENIMIENT O Una de las mayores innovaciones en el mundo del ciclismo fueron los pedales automáticos, los cuales representaron una gran mejora, tanto en la seguridad del ciclista como en lo referente a la eficacia del pedaleo. Pedales automáticos Shimano

A continuación os vamos a exponer cuales son las principales ventajas de utilizar pedales automáticos: • Seguridad: Los pedales automáticos, al estar anclado a la bici, hace que sea prácticamente imposible que se escapen los pies en algún bache que no veáis, en un sprint… etc. De esta forma, vuestros pies van sujetos a la bicicleta de una manera más firme, evitando esos pequeños accidentes que pueden ocurrir cuando se escapa un pie del pedal. • Pedaleo más eficaz: Con los pedales automáticos mejoraréis el rendimiento sobre vuestra bicicleta, ya que la fuerza que hacéis para manteneros “pegados” a la bici, con los automáticos no es necesaria y la destináis al pedaleo, consiguiendo el “pedaleo redondo”, con el cual mejoraréis la efectividad de los entrenamientos y reduciréis lesiones derivadas de desequilibrios musculares entre ambas piernas. • La posición del pie siempre es la correcta: Los pedales automáticos no os permiten utilizar otras posturas en los pies que puedan provocar algún tipo de lesión a largo plazo. Eso sí, tenéis que aseguraros que ajustáis correctamente la posición de la calas en vuestras zapatillas. En este artículo os lo explicamos ENLACE.

Es importante que ajustéis de forma correcta las calas de vuestras zapatillas a los pedales automáticos. Al igual que con cualquier otro elemento de la bicicleta, los pedales requieren un mantenimiento tanto exterior como interior. Veamos en que consiste cada uno de ellos • Mantenimiento externo: Pasa por mantener limpia la parte donde se engancha la cala y lubricar el muelle, preferiblemente con un aceite de spray. • Mantenimiento interior: consiste en desmontar el eje, limpiar y engrasar (con grasa resistente) el eje y el rodamiento. Luego hay que volverlo a montar. Es importante engrasar correctamente la rosca del eje que va a la biela, de esta forma evitaréis crujidos y que con el tiempo el pedal se quede gripado y no se pueda desmontar.

POR QUÉ DEJAR EL CAMBIO Y EL DESVIADOR SIN TENSIÓN El truco de esta semana os va a ayudar a que el cambio y el desviador de vuestra bicicleta os duren más tiempo y no tengáis problemas de ajuste. ¿Queréis saber en qué cosiste este truco? Para que el desviador y el cambio os duren más tiempo es necesario que después de haber salido con vuestra bicicleta, es fundamental que dejéis los cambios engranados en plato pequeño y en piñón pequeño. De esta forma, conseguiréis que los muelles queden en reposo y no se estiren, evitando acortar su vida útil. Estos muelles son los encargados de hacer bajar la cadena de plato o de los piñones y la rapidez con la que lo hacen depende de la fuerza de dichos muelles, si pierden fuerza no podrán bajar con la rapidez necesaria, perdiendo efectividad en los cambios. El muelle que hace que tengamos la cadena tensa, al perder fuerza hace que la cadena “bote” más de la cuenta y se nos salga de los platos. Los que uséis cambios invertidos tened la precaución de que el cambio trasero esté en reposo en el piñón más grande!!

Una vez que os acostumbréis a dejar la bici en piñones y platos bajo, ya sale casi por instinto.

QUÉ LONGITUD DE BIELAS ELEGIR Las bielas son el principal componente que os permite impulsaros al pedalear. Se ha demostrado que el rendimiento de un ciclista no varía en exceso utilizando bielas de 150 o 180mm, y es que el rendimiento se mide en función de la potencia desarrollada sobre el pedal. Los estudios científicos han demostrado que prácticamente cualquier longitud de biela puede aportar beneficios en el rendimiento deportivo, aunque por otro lado se ha demostrado que una longitud no adecuada puede acarrearos diversos problemas físicos. Por lo tanto, el problema viene a la hora de elegir la longitud adecuada de la biela. Desde un punto de vista biomecánico, una longitud de biela inadecuada puede producir serios problema físicos, que van desde acortamientos

musculares en la zona posterior de la pierna hasta alteraciones en la rodilla, en la cabeza del fémur y en la columna vertebral. Lo cierto es que únicamente un estudio biomécanico realizado por profesionales podrá determinar con exactitud la longitud adecuada de biela que necesitáis. Pero para la gran mayoría de ciclista, la tablita que nos ha proporcionado nuestro mecánico Javi, donde se determina el tamaño de biela en función de la medida de vuestra entrepierna, os puede servir de recurso de gran ayuda. Entre 68 y 73 centímetros: Bielas de 160 mm Entre 74 y 79 centímetros: Bielas de 165 mm Entre 80 y 85 centímetros: Bielas de 170 mm A partir de 86 centímetros: Buelas de 175 mm o más.

REPARA TU CADENA EN 5 SENCILLOS PASOS Qué duda cabe que la rotura de la cadena es uno de los imprevistos más comunes que se suele dar en cualquier ruta o salida con la bicicleta, y debido a la gran demanda de preguntas que hemos tenido esta semana en el taller sobre el uso de los eslabones rápidos, nuestro compañero Javi, en 4 sencillos pasos os va a explicar a la perfección cómo utilizarlos para reparar la cadena de la bici. En esta imagen podéis observar como se ha abierto el eslabón de la cadena. Para ellos, es fundamental llevar encima

• Un eslabón rápido acorde con las velocidad de tu bicicleta • Un tronchacadenas 1.Tenéis que dejar la hembra y quitar el eslabón macho con el tronchacadena, de tal forma que en ambos extremos de la rotura queden los eslabones hembras. Será mucho más fácil de reparar si la rotura que encuentra debajo, concretamente entre los platos y los cambios. En las fotos veréis que hemos sacado la cadena de la bicicleta para poder realizar fotografías más ilustrativas y que os puedan ayudar más a comprender esta sencilla reparación. Con el tronchacadenas quitaremos el eslabón macho y dejaremos los dos extremos con eslabones hembra. Ya tenemos el eslabón macho en mal estado fuera de la cadena.

2.Metéis el eslabón rápido en la cadena, una parte por un lado de la cadena y la otra por el otro lado, como podéis observar en la imagen. Introducimos el eslabón rápido, una parte por un lado de la cadena y la otra por el otro lado de la cadena. 3.Encajamos uno con otro, ejerciendo un poco de presión entre los eslabones y tirando de la cadena la con fuerza para que encaje el uno con el otro. Tras tirar de la cadena con fuerza los eslabones han quedado unidos

4.Como normalmente solo con la fuerza de las manos no vais a poder enganchar correctamente los eslabones, giramos las bielas hasta dejar el eslabón rápido en la parte de arriba, entre los platos y los piñones , y ejercéis presión en los pedales, utilizando la palanca de las bielas para que termine de encajar. Para terminar unir a la perfección los eslabones, situamos al eslabón rápido en la parte de arriba y utilizamos la palanca de las bielas para asestar un golpe y que terminen de encajar. 5. Y ya por último, giráis y comprobáis que todo funciona correctamente. Si es así, estáis preparados para continuar con vuestra ruta!

¿SE PUEDE DAÑAR EL DISCO SI SE CRISTALIZAN LAS ZAPATAS? La respuesta es no. El disco no debería haberse afectado por la cristalización de las zapatas, ya que es un material bastante más duro. Esto no significa que el disco no se pueda dañar, pero por otros motivos. A continuación, os vamos a proporcionar una serie de consejos sobre el mantenimiento del disco. Cuándo debéis cambiar el disco: • Si tocáis la pista de frenado donde presionan las pastillas y apreciáis algún escalón, significará que el disco está gastado de forma irregular y que deberéis cambiarlo. • Si el espesor es menor de 1,5mm, también deberéis cambiarlo. Si no tenéis que cambiar el disco porque esté en perfectas condiciones y queréis que la frenada con las pastillas nuevas sea más efectiva, os aconsejamos que limpiéis primero el disco con un spray especial, esencialmente compuesto por alcohol isopropílico, y a continuación lijáis el disco y un poco también las pastillas con una lija para metal de grano muy fino. Tenéis que tener en cuenta que durante las primeras frenadas no podréis frenar bruscamente.