LOS CONSEJOS DE KABA

la misma presión la cámara no salga hacia fuera. Si tuvierais pegamento para parches sería mejor para que no se os moviera al montar la cubierta. Y con este sencillo truco podríais llegar a casa sin ningún problema.

CÓMO DESMONTAR, LIMPIAR Y ENGRASAR UNA RUEDA TRASERA SHIMANO Hoy os vamos a enseñar como desmontar, limpiar y engrasar un eje de una rueda trasera Shimano, un proceso más sencillo de lo que puede aparecer a simple vista. En este caso, en concreto, estamos ante un Shimano M525, aunque, el proceso es similar para casi todos los bujes Shimano.

Empezaremos quitando el cassettes y el disco, para poder trabajar mas cómodamente y evitar manchar el disco de grasa. Una vez este quitado el cassette y disco, tendremos que quitar el guardapolvos de la parte del disco, para dejar al descubiertos la tuerca y contratuerca, que deberemos de aflojar para desmontar nuestro eje. Nos podremos ayudar con un destornillador plano, teniendo mucho cuidado de no dañar la goma.

Es importante aflojar primero las tuercas del lado del disco. En este caso, para aflojar las tuercas necesitaremos unas llaves de cono del número 15 y 17. A continuación, colocaremos la llave 15 en la tuerca interna y la 17 en la externa e iremos aflojando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez flojas, las desenroscamos por completo. Bueno, ahora sacaremos el eje por el lado del cassette, y con la ayuda de un destornillador imantado iremos extrayendo las bolas. En este caso al ser bolas de 1/4 llevara 9 bolas en cada lado. Una vez los tengamos todo desmontado, limpiaremos muy bien las bolas, el eje, los conos y las pistas del buje. En el caso de que algo estuviese deteriorado, lo remplazaríamos. Os aconsejo ir colocando todas las piezas encima de un papel en el orden en el

que las vamos sacando, para que no tengamos dudas a la hora de volverlo amontar. Llegados a este punto, tendremos casi todo el trabajo hecho. Es la hora de engrasar y montar. Echaremos grasa en las pistas del buje y con cuidado meteremos las nueve bolas en cada lado(al tener grasa, no se nos caerán). Introduciremos el eje desde la parte del núcleo y colocares las tuercas y arandelas. Ahora viene el punto mas difícil, ajustar bien la dureza del eje. Primero lo apretaremos con las manos y cuando veamos que el eje no tiene holgura, le daremos el apretón con las llaves.

Y con esto tendremos nuestra rueda lista para la batalla.

CÓMO ELEGIR LA COMBINACIÓN ADECUADA DE CUBIERTAS Notáis inseguridad a la hora de tomar curvas debido a que vuestras cubiertas no tienen el suficiente agarre, notáis que en las subidas pronunciadas vuestra rueda trasera derrapa demasiado. Si es así desde Suraventura Bikes os vamos a proponer tres combinaciones diferentes, con tres marcas de cubiertas diferentes, para que vayáis totalmente seguros sobre vuestra bicicleta. Maxxis: Si queréis un agarre máximo, tanto en curvas como en subidas, la mejor opción es poner en la rueda delantera la Maxxis Ignitor y en la trasera Maxxis Crossmarkt. Si por el contrario, queréis que vuestra bicicleta sea algo más rodadora, podéis optar por poner delante la Maxxis Crossmarkt y detrás la Maxxis Aspen.

Las Maxxis Aspen son cubiertas traseras para bicicletas que queremos que rueden más. Continental: Al igual que con Maxxis, os vamos a dar dos opciones, una que os aportarán un agarre máximo y otra opción más rodadora. Para un mayor agarre colocaréis delante la Continental Mountain King y detrás la Continental X King. Y para rutas más rodadoras pondréis la Continental X King delante y la Continental Race King detrás. Cubierta delantera Continental Mountain King. Specialized (Solo disponible en nuestra tienda de Sevilla)

Empezamos con la combinación de agarre, delante necesitaréis la specialized The Captain y detrás la Specialized Ground Control. Si no necesitáis tanto agarre delante, pondréis The Captain y detrás la Fast Track. Cubierta trasera Specialized Fast Track, perfecta para cuando no necesitamos mucho agarre. Todas las cubiertas las tenéis disponibles en aro rígido, plegable, o tubeless. Con estas combinaciones y llevando la presión adecuada en vuestras cubiertas, iréis más seguros y disfrutaréis mucho más del vuestra bicicleta.

CÓMO ENGRASAR TUS PEDALES EN 5 PASOS El engrase de los pedales es algo que deberéis de hacer, al menos, un par de veces al año con el objetivo de que vuestros pedales duren más tiempo. Se trata de una tarea bastante sencilla y que vosotros mismos podréis realizar en casa. Para ello, es necesario un pequeño tornillo de banco, en el caso de los pedales que os vamos a mostrar una llave plana, (otros pedales requerirán de útiles específicos o de una llave allen) y grasa de buena calidad. A continuación, os mostramos como engrasar vuestros pedales en 5 sencillos pasos: 1. Desenroscáis los pedales de la bici, y los cogéis en el tornillo del banco por el cuerpo del pedal, como podéis apreciar en la foto. Siempre con precaución de no apretar demasiado.

No es necesario que apretéis demasiado, con que el pedal esté bien sujeto es suficiente. 2. Con la llave plana desenroscáis el conjunto eje-casquillo hasta sacarlo completamente. La llave plana dependerá del tipo de pedal, puede ser una llave de 15, de 17…

Debéis de desenroscar hasta el final el conjunto eje-casquillo. 3. Procedemos a limpiar el interior del cuerpo del pedal y el eje con un papel o trapo, pero que esté totalmente limpio y que no nos vaya a dejar pelusas en el interior. Hay que limpiar muy bien el interior del pedal. 4. Una vez completamente limpio, introducimos en el cuerpo del pedal suficiente grasa pero sin llegar a llenarlo completamente.

En este ejemplo hemos puesto suficiente grasa para que pudierais ver por donde va la grasa, os aconsejamos poner bastante pero sin llegar a rebosar. 5. Volvemos a enroscar el eje y veremos como la grasa vieja y sucia sale hacia el exterior empujada por la grasa nueva que hemos introducido.

La grasa negra es la vieja y la sucia, que sale para fuera por el empuje de la nueva. Por último, si no tenéis un tornillo de banco, podéis realizar el mismo proceso sin quitar el pedal de la bicicleta. Sujetando con la mano el cuerpo del pedal y con la llave plana aflojarlo y comenzar en el paso número 3. Este mismo proceso lo podréis realizar sujetando el pedal con vuestras propias manos

CÓMO EVITAR QUEDARTE TIRADO SI SE TE ROMPE EL NÚCLEO DE LA RUEDA En el post de hoy os vamos a descubrir un truco para que no os quedéis tirados en medio de una ruta si algún día se os rompe el núcleo de vuestra rueda. Se trata de una solución de emergencia, ya que con este truco dejaréis el piñón fijo y será un poco incómodo el estar pedaleando continuamente, pero al menos os servirá para llegar a hasta casa o al coche en bicicleta y no andando.

La única solución de emergencia ante este imprevisto mecánico, es unir con las bridas los radio y el cassette. El núcleo de la rueda es un elemento que sufre mucha tensión durante el pedaleo, por lo que es muy susceptible de sufrir una rotura durante la ruta. El problema de este inconveniente mecánico es que es muy difícil de solucionar en medio de la ruta, ya que su rotura requiere piezas nuevas, como los trinquetes, que son los que fallan en el 90% de los casos. Por lo tanto, ante un rotura del núcleo de vuestra bicicleta podéis responder con la solución que os propone nuestro mecánico Javi, una solución que es fácil de ejecutar y, a su vez, económica. Para ello deberéis llevar encima unas tres o cuatro bridas, con este material será suficiente para poder realizar la reparación de emergencia. Se trata de un elemento barato y que no os ocupará espacio, por lo que os recomendamos que siempre llevéis unas cuentas en cima cuando salgáis con vuestra bicicleta por lo que pueda pasar.

Javi os recomienda que llevéis, al menos, 3 ó 4 bridas en vuestras salidas. Cuando detectéis que se ha producido la rotura del núcleo de la rueda, con las bridas tendréis que atar el cassette a los radios (tal y como aparece en la fotografía), de esta manera conseguís que el cassette y la rueda se unan, consiguiendo de nuevo tracción en la rueda, por lo que podréis a volver a pedalear, al menos hasta vuestra casa o hasta el coche. Será necesario, el menos, tres bridas para la unión del cassette con los radios, con menos bridas podréis correr el riesgo de que no aguante. A pesar de esto, podréis seguir cambiando de piñones con total normalidad.

Las bridas os permitirán unir el cassette con los radios y de esta forma podréis seguir pedaleando, aunque sea a piñón fijo. Eso sí, el inconveniente de este truco es que os quedáis a piñón fijo y no podéis dejar de pedalear, por lo que es una solución de emergencia un poco incómoda, pero que os salvará de quedaros tirados en medio de la ruta sin saber cómo llegar a casa sin teneros que pegar un buen pateo.

CÓMO PREPARAR UN DUATLÓN Ahora que el frío comienza a hacer acto de presencia entre nosotros, que hay menos carreras y que es época de mucho trabajo para todos los que trabajamos en el comercio, por lo que tenemos mucho menos tiempo para salir a entrenar con nuestra bici, es hora de cambiar la rutina y de introducirnos en otras modalidades deportivas que pueden completar nuestro entrenamiento ciclista, como es el Duatlón. El próximo 13 de diciembre participaré en mi primer Duatlón del año en San Bartalomé de la Torre, un Duatlón de montaña, en el cual nunca he tenido la oportunidad de competir. Se trata de un Duatlón que se encuentra dentro de la modalidad de distancia corta, teniendo que realizar un primer sector de 6 kilómetros de carrera a pie, un segundo sector de MTB de 20 kilómetros y un último sector de 3 kilómetros de carrera a pie. Para preparar esta prueba he modificado mis hábitos de entrenamiento: • Running: Dos días a la semana salgo a correr. Un día corro algo más de una hora con series de uno, dos y tres kilómetros, incluyendo algunas cuestas. El otro, no corro más de 50 minutos con muchos sprints y cambios de ritmo en llano. • Gimnasio: Otros dos días, acudo al gimnasio y suelo hacer clases de Body Pump y de Spinning a continuación. De esta forma, fortalezco el tronco superior y también me sirve para prepararme de cara a la temporada ciclista y evitar el dolor de espalda. • Bicicleta: En esta época suela salir con la bici dos días a la semana, y combino la de carretera y la de montaña. Con la bici de carretera no suelo hacer cuestas todavía, trabajo solo en llano y con la de montaña salgo a divertirme.

Espero estar haciendo este tipo de entrenamiento hasta el mes de febrero, cuando llega la ABR. Progresivamente se irán aumentando los días de bici y reduciéndose los de carrera a pie. Os recomiendo que sigáis este plan de entrenamiento durante el invierno, llegaréis en perfectas condiciones al inicio de la temporada ciclista.

CÓMO PURGAR LOS FRENOS SHIMANO El motivo por el cual es necesario realizar un purgado de los frenos es debido a la entrada de aire en el circuito. A continuación, nuestro compañero Javi os va a explicar cómo realizar el purgado. En primer lugar, tenemos que contar con los materiales necesarios, en este caso: • Aceite mineral Shimano • Tubo o macarrón • Llave fija 6-7 • Recipiente 1. Poner en horizontal con respecto al suelo la maneta de freno que vayáis a purgar. 2. Desmontar la cubierta del depósito de aceite, con cuidado de no salpicar la pinza del freno delantero y quitar la membrana que hace vacío cuando todo está montado. 3. En la pinza acoplamos un tubo de sangrado a la boquilla de sangrado. Con los 7mm, os preparáis para abrir y cerrar la tuerca de sangrado. 4. Ponemos aceite en el depósito de aceite de la maneta, bombeáis un par de veces para que presione el aceite. A continuación, presionáis con fuerza la maneta de freno y sin soltar abrís la tuerca de sangrado dos segundos y volvéis a cerrar la tuerca de sangrado. Soltáis la maneta de freno. FOTO: www.kilometreando.es

FOTOS: www.kilometreando.es El punto número cuatro lo repetís hasta que deje de salir aire por el tubo de vaciado y hasta que ajustéis el tacto que queráis. Por último, os vamos a proporcionar un pequeño truco para mejorar el tacto de la maneta. Cuando ya estéb los frenos totalmente purgados y montados, debéis coger la maneta al manillar con una gomilla o birda, como si estuvierais frenando, y dejadlos así hasta el día siguiente. De esta forma conseguiréis un tacto mucho más nítido.

CÓMO REEMPLAZAR EL LÍQUIDO TUBELESS DE LAS RUEDAS Reemplazar el líquido tubeless de las ruedas de vuestra bicicleta es una acción realmente sencilla y que podréis realizar en vuestra en casa en tan solo dos minutos y sin la necesidad de ninguna herramienta extraordinaria. Nuestro consejo es que cambiéis el líquido tubeless una vez cada dos o tres meses, ya que se seca y el líquido pierde sus propiedades. También los pinchazos os pueden ir dejando sin suficiente líquido en vuestras ruedas. Si veis que vuestras ruedas se desinflan a menudo, es signo inequívoco de que están falta de líquido tubeless. Para reemplazar el líquido tubeless tan solo necesitaréis: • Una llave para desmontar el obús • Un bote de líquido por rueda • Una bomba de taller para llenar la rueda A continuación, os exponemos cuáles son los pasos que debéis seguir: 1. Lo primero es vaciar la rueda y una vez que esté vacía con la llave para desmontar el obús, lo quitaréis. De forma que se os quede la válvula abierta por un lado y por el otro el obús. 2. Si el líquido que vais a utilizar es de la misma marca no hace falta desmontar la cubierta para limpiarla. Directamente introducís el líquido del bote por la válvula. 3. Limpiáis la válvula del líquido sobrante. 4. Colocáis el obús y lo apretáis con la ayuda de la llave. 5. Por último, llenáis la rueda con la bomba de taller. https://youtu.be/LhnUwGuaV6o

CÓMO REPARAR UN PINCHAZO CON MECHAS EN TUS CUBIERTAS TUBELESS En el post de hoy os vamos a enseñar cómo podéis reparar un pinchazo en una cubierta tubeless, cuando vuestro líquido antipinchazos no sella lo suficiente. Para ello, es imprescindible llevar un kit de reparación tubeless (mechas). Estos kits cuentan con: • Un aplicador de la mecha • Las mechas • Pegamento para la mecha, aunque hay mechas que ya vienen con el pegamento incorporado. Si vais de ruta y de repente pincháis y veis que vuestro líquido sellante no puede tapar el agujero, no os preocupéis, llevando encima vuestro kit podréis reparar el pinchazo sin la necesidad de poner una cámara, quitar la rueda, etc.

A continuación os detallamos los pasos que debéis seguir: Primero tendréis que localizar el pinchazo, mientras que cogéis la mecha y la ponéis en el aplicador. Os recomendamos que tapéis el agujero con el dedo para que la rueda pierda la menor cantidad de aire posible. Una vez que tenéis vuestra mecha en el aplicador, lo introduciréis en el agujero. Cuando veáis que la mecha está metida un poco más de la mitad dentro de la rueda, sacáis el aplicador y, en principio, vuestro pinchazo estará reparado. Ahora bien, si veis que sigue saliendo algo de aire, giráis la rueda y la colocaréis de tal forma que el pinchazo quede en la parte más baja, para que el líquido sellante termine de hacer su trabajo. Si sois medio habilidosos, vuestro pinchazo podría estar reparado en menos de 1 minuto. En el vídeo que os mostramos a continuación, podréis ver como nuestro mecánico Laure repara un pinchazo siguiendo los pasos expuestos anteriormente.

CÓMO REPARAR UN PINCHAZO SIN CÁMARAS NI PARCHES Hoy os vamos a enseñar un truco que os puede sacar de un apuro en mas de una ocasión, este truco será útil para bicicletas de montaña y carretera. Todos sabéis que cuando vais a salir de ruta con vuestra bicicleta, como mínimo debéis llevar una cámara de repuesto, no vendrían mal unos parches, una bomba etc. Pero que pasaría si un día pincháis vuestra cámara y cuando fuerais a poner la de recambio estuviese en mal estado, o que el pegamento de vuestros parches estuviese seco, o simplemente que no llevaseis ningún recambio. Pues hoy os vamos a enseñar cómo salir de este pequeño aprieto. Lo primero seria desmontar la cámara y localizar el pinchazo. Una vez lo tengáis localizado, hacéis un nudo a vuestra cámara, intentando que el nudo fuese lo mas pequeño posible.

Debéis intentar que el nudo sea lo más pequeño posible. FOTO: labicikleta.com Una vez que ya tenéis el pinchazo localizado y el nudo hecho, montaríais la cámara en vuestra rueda y la hincharíais lo suficiente como para poder llegar a casa, y una vez allí remplazar la cámara por una en buen estado. Para evitar tener que usar ese tipo de trucos, es recomendable lo siguiente: • Revisar que el pegamento de los parches nunca este seco. • Revisar siempre la cámara de repuesto, ya que si lleváis mucho tiempo con ella sin usarla, puede que este deteriorada por el tiempo. • Y por supuesto, siempre llevar una bomba

CÓMO REPARAR UNA MANETA DE FRENO DE DISCOS EN PLENA SALIDA Puede ocurrir que durante alguna de vuestras salidas en bicicleta sufráis una caída o un golpe que tenga como resultado la rotura de vuestra maneta de freno de disco, y como consecuencia os quedaréis sin poder utilizar ese freno, con la peligrosidad que ello conlleva.

En esta imagen podemos apreciar que la maneta está rota, y por lo tanto, no podemos utilizar ese freno. Para poder solucionar este imprevisto mecánico en medio de vuestra salida y poder continuar con los dos frenos en perfectas condiciones, nuestro compañero Javi os propone un pequeño truco, que por lo menos os servirá para llegar sanos y salvo a casa. Consiste en colocar una gomilla, la cual podéis encontrar en los mismos embalajes de las cámaras de repuesto, en la maneta tal y como podéis ver en las imágenes. Esta gomilla realiza la función de muelle, para ello no debéis de presionarla demasiado.

La gomilla hace de muelle y podemos seguir utilizando el freno. De esta sencilla forma, vuestra maneta quedará reparada temporalmente y podréis usar el freno con total normalidad, al menos hasta que lleguéis a casa y acudáis a vuestro taller de confianza para reparar la maneta.

CÓMO REUTILIZAR VUESTRAS CÁMARAS PINCHADAS O EN MAL ESTADO Seguro que la mayoría de vosotros habéis perdido la cuenta en cuestión del número de cámaras que habéis tirado por estar pinchada o en mal estado. Hoy, en nuestro post de Trucos Mecánicos, os vamos a enseñar como podéis reutilizar esas cámaras pinchadas o que ya no podéis usar por encontrarse en mal estado. El primer truco va dirigido a todos aquellos que no os guste llevar cosas en el maillot. Seguro que estáis pensando, qué tiene que ver eso con la reutilización de la cámara, prestad atención. Cogéis la cámara y la cortáis en anillos de un centímetro más o menos cada uno y la colocáis en la tija del sillín.

Una vez la tengáis puesta en nuestra tija, podréis colocar ahí vuestra bomba tal y como veis en la foto. También podéis poner una cámara, las bombonas de CO2, la espuma antipinchazos… en definitiva, aquello que más os moleste llevar encima durante vuestras salidas con la bicicleta. De esta forma, contaréis con una perfecta abrazadera. Con una cámara pinchada o en mal estad podemos conseguir una abrazadera como la de la imagen. Otra utilidad que le podéis dar a vuestra cámara es la siguiente: colocáis uno de los anillos en el puño y cuando aparquéis vuestra bici para tomaros algo, repostar agua o para descansar, cogeréis la maneta de freno junto al puño, de esta forma evitaréis que la bici se caiga, ya que no se moverá y podréis evitar también posibles robos.

En esta ocasión utilizaremos la cámara para sujetar el freno, evitando que la bici se pueda caer.

CÓMO SOLUCIONAR LA PÉRDIDA O ROTURA DE TORNILLOS DURANTE UNA SALIDA En el post de hoy nuestro compañero Javi os va aportar una serie de trucos y soluciones, para aquellas situaciones en las que sufráis una rotura o pérdida de algún tornillo. El objetivo es que podáis solucionarlo sobre la marcha y continuar con vuestro recorrido sin ningún tipo de inconveniente. A continuación, os vamos a exponer cuáles son los tornillos más susceptibles de romperse o perderse y cuál sería la solución. Seguro que a muchos de vosotros en alguna ocasión se os ha roto o perdido el tornillo de la abrazadera de sillín, para solucionar este imprevisto podéis utilizar uno de los cuatro que tiene la potencia en la tapa. Sería tan sencillo

como prescindir de uno de ellos y colocarlo en el lugar del tornillo que hay que reemplazar. En esta imagen podemos apreciar los cuatro tornillos con los que cuenta la potencia. No hay ningún problema porque cojáis uno de ellos para sustituir a algún tornillo roto o que se ha haya perdido. Los tornillos de la potencia encajan perfectamente en la abrazadera del sillín. Otros de los tornillos que se os pueden romper o perder, son los tornillos de prisionero de cable del desviador o del cambio, en esta caso, podéis utilizar

uno de los tornillos que se encuentran en el portabidón. Este tipo de tornillo es el que encajaría perfectamente. Utilizando unos de los tornillos del portabidón podréis reparar el imprevisto de la perdido o de rotura de tornillos en otras zonas. Estos mismos tornillos también os servirán para las manetas de cambio.

Los tornillos del portabidón son perfecto para sustituit cuando sean necesarios los tornillos de las manetas de cambio

¿CUÁL ES LA PRESIÓN ADECUADA EN LAS CUBIERTAS? Lo primero de todo, hay que tener en cuenta que el tema de las presiones de las ruedas de la bicicleta no es algo que se puede generalizar. Ya que hay dos elementos que afectan y determinan la presión adecuada de las cubiertas, el peso del ciclistas y el terreno por el que vaya a usarse. Pero en términos generales podemos tener en cuenta unas cuantas reglas: • Como ya hemos comentado anteriormente, el peso del ciclista es determinante, de esta forma, los ciclistas más pesados necesitarán mayores presiones en las cubiertas que los ciclistas más ligeros. • Las cubiertas de menos medida (1.8 a 2.1) necesitan presiones más altas, mientras que los neumáticos con mayor medida (2.2 y más) necesitan menos presión. • Las cubiertas con un compuesto más duro ofrecen mejor rendimiento a presiones más bajas que las cubiertas con un compuesto más blando. • Las cubiertas Tubeless o sin cámara de aire generalmente funcionan mejor a presiones más bajas que las cubierta con cámara de aire. Otros elementos que también determinan la presión adecuada de las cubiertas son: el estilo de conducción y el fabricante de las cubiertas. PRESIÓN DE AIRE DEMASIADA ALTA: • La bicicleta rebota en los obstáculos • El rendimiento en las curvas disminuye significativamente • Existe una mayor probabilidad de sufrir un reventón en las cubiertas PRESIÓN DE AIRE DEMASIADO BAJA: • Mayor probabilidad de pinchazo • Pérdida de eficiencia en el pedaleo • Los derrapes y las frenadas pueden ser impredecibles PRESIÓN ORIENTATIVA DE LAS CUBIERTAS DE MONTAÑA A continuación, os vamos a proporcionar una tabla orientativa con las presiones óptimas según el tipo de cubierta, que os puede ayudar a acercaros a vuestra presión ideal, aunque hay que tener en cuenta los factores más determinantes, que son vuestro peso y el terreno por el vayáis a coger la bicicleta. • Cubiertas con cámaras anchas (2.3 o más)= 28 a 30 PSI-1,9 a 2,1 BAR • Cubiertas con cámaras delgadas (2.25 o menos)= 30 a 32 PSI a 2,1 a 2,25 BAR • Cubiertas Tubeless anchas (2.3 o más)= 26 a 28 PSI – 1,75 a 1,9 BAR • Cubiertas Tubeless delgadas (2.25 o menos)= 27 a 28 PSI – 1,8 a 1,9 BAR

Cuando nuestros frenos son todo lo contrario de la discreción, primero hay que hacerse una pregunta importante: ¿hemos realizado el rodaje de los frenos convenientemente? En muchas ocasiones, lo usuarios cambian una y otra vez de pastillas y discos y el problema persiste, simplemente porque no hacen correctamente el rodaje. Durante los primeros kilómetros tras sacar la bici de la tienda o cambiar pastillas y/o discos hay que realizar frenadas progresivas y prolongadas, por ejemplo, alcanzando los 25-30 km/h y luego comenzar a frenar suavemente, cada vez con más presión hasta parar. Esta operación hay que realizarla de forma seguida unas 10 veces con cada rueda. De esta manera el desgaste inicial de disco y pastillas es por igual. De no hacerlo así, es decir, si hacemos frenadas repentinas y potentes, se crean escalones en las superficies de contacto que posteriormente se transforman en vibraciones y ruidos. Recuerda que el rodaje de los frenos de disco es conveniente realizarlo independientemente de la marca y modelo del freno.

CUIDADO Y MANTENIMIENT O DE LA TIJA, LA POTENCIA Y EL MANILLAR El aluminio, el carbono y el titanio, aunque este último en menor medida, son los materiales más utilizados en la fabricación de los elementos de la bicicleta. Cada uno de estos tipos de materiales requieren unos cuidados muy simples, que se basan en la forma de montaje y en la manera de engrase. Cuando el cuadro y la tija son de aluminio se deben engrasar con grasa consistente. Nunca debéis meter la tija sin nada, ya que se puede arañar, generar un montón de crujidos y en el peor de los casos quedarse agarrotada, teniendo , en situaciones extremas, que cortarla y escariar el cuadro para poder meter otra nueva, con el consiguiente gasto que esto supone.

Nunca debéis meter la tija del sillín sin engrasarla previamente, podréis sufrir consecuencias muy negativas en el funcionamiento de vuestra bicicleta. FOTO:ciclismoafondo.es Siempre que el cuadro y la tija sean de distintos materiales, por ejemplo, cuadro de carbono y tija de aluminio, o al revés, tenéis que usar pasta de montaje para el carbono. Recordad, está totalmente prohibido usar grasa si alguno de los componentes es de carbono!!! Todo lo comentado anteriormente, es igualmente aplicable para el cuidado y el mantenimiento del manillar y la potencia. La unión potencia-manillar, básicamente requiere un especial cuidado en el apriete, ya que un exceso de fuerza puede provocar que se rompa el manillar. Del mismo modo, la unión tija-sillín debe tener su apriete correcto para evitar que se produzcan crujidos

EL PELIGRO DE LOS LAVADOS A PRESIÓN Este post parte de una premisa básica, NUNCA lavéis vuestra bicicleta con agua a presión. Lavados como los del “Elefante Azul” están totalmente prohibidos, si queréis mantener en buenas condiciones la mecánica de la bicicleta. ¿El motivo? La presión con la que sale el agua de estas mangueras puede llegar, incluso, a vencer la estanqueidad de los retenes de las distintas partes de la bicicleta, introduciéndose el agua dentro de ellos e impidiendo que la grasa realice su función, dejando de lubricar y haciendo que se llegue a romper la pieza afectada. Claro ejemplo de cómo no hay que lavar una bicicleta: con agua a presión y colocada boca abajo.

Los principales componentes de una bicicleta que se ven afectados por los lavados a presión son: • La dirección • Los bujes • El pedalier • La horquilla • Los pedales Los cables y las fundas también se ven afectados negativamente por el agua, ya que penetra dentro de los mismos, haciendo que empeore el tacto y como consecuencia de ello, tendréis que acabar cambiándolos. Un truco para mantener en perfecta condicione los cables y las fundas después de cada lavado, es que una vez hayáis terminado de limpiar la bici, ni bajéis ni subáis los piñones o platos, de esta forma evitaréis la entrada de agua en el interior. Desde Suraventura, os aseguramos que la mejor forma de limpiar la bicicleta es con una manguera y un cepillo grande y suave. Debéis dejar la bicicleta en su posición natural (con las ruedas en el suelo). Después del lavado procederéis a secar la bicicleta en la medida de lo posible y engrasar las partes necesarias. La mejor forma de secar la bicicleta es hacerlo con un trapo o papel, ya que el aire a presión también puede meter el agua en sitios indeseados.

La mejor forma de limpiar vuestra bicicleta, es hacerlo con un cepillo grande y suave, y con una manguera. Por último, os aconsejamos que no uséis desengrasantes tipo “Agerul” para engrasar las piezas de vuestra bicicleta, ya que son muy agresivos y llegan a dañar la pintura de la bicicleta.

ENGRASA TUS PEDALES EN 4 SENCILLOS PASOS En nuestro post de hoy os enseñaremos, de la mano de nuestro mecánico Javi, el mantenimiento de un pedal, en este caso tomaremos de ejemplo un pedal Shimano XTR. Para ello, os hará falta: >Llave plana 14-15 >Grasa de montaje >Algo de papel >Un banco de trabajo • Colocáis el pedal en el banco sin apretar mucho y con la llave plana de 15 aflojáis el eje hasta que salga entero y lo retiráis. • Una vez esté el eje desmontado, lo limpiáis un poco con papel y también la rosca por fuera. • A continuación, introduciréis la grasa de montaje dentro del eje. Volvéis a introducir el eje completo y el mismo eje escupirá la grasa sucia. • Una vez que terminéis de atornillar el eje, la grasa sucia habrá salido hacia fuera y dentro solo quedará grasa limpia. Tan solo se tardaréis un par de minutos, y los pedales os van a durar mucho más tiempo. https://youtu.be/BL1TRE2P3tM

LA DIRECCIÓN: MANTENIMIENT O Y AJUSTE La dirección de una bicicleta es el componente que permite el giro de la bicicleta y que toméis las curvas sin esfuerzos. También, os ayuda a mantener el equilibrio en la bici. La dirección no está sometida a un desgaste excesivo, ya que el giro que hace es limitado, aunque el barro, el agua y, sobre todo, el mal montaje son las principales causas de deterioro. Básicamente, la dirección se compone de: • Pista inferior: Es el alojamiento del rodamiento inferior, también hay un retén que evita la entrada de suciedad del exterior. • Rodamientos: Es el elemento que hace girar la dirección, pueden ser de bolas y canastillas, los más básicos, o rodamientos sellados, los más habituales hoy en día. • Arandela de ajuste de holgura: Es la pieza encargada de ajustar la dirección para que no tenga holgura. • Tapa superior: Impide la entrada de suciedad del exterior. • Arandelas reguladoras de dirección: Regulan el ajuste para que ni tenga holgura, ni esté agarrotada.

• Araña, tapa y tornillo: Es la parte superior y con ellas ajustamos el apriete para regular las holguras. Las medidas de las direcciones pueden ser: • 2 mm, son las más básicas y están prácticamente en desuso • 1 1/8, es la medida de la mayoría, prácticamente • 1 1/5 o tapered, en estas direcciones el rodamiento inferior es de mayor diámetro para soportar mejor las fuerzas. Cannondale usa este sistema desde casi siempre. Tipos de direcciones: • De cazoletas, se meten a presión en el cuadro quedando externas • Semi-integradas, las cazoletas quedan metidas a presión pero dentro del cuadro

• Integradas,no llevan cazoletas siendo los rodamientos los que se meten en el cuadro. La prensa es la herramienta que se utiliza para introducir las cazoletas. Mantenimiento y ajuste de la dirección El barro, el agua y los lavados a presión pueden entrar y fastidiar los rodamientos, por lo que el mantenimiento se basa en limpiar las piezas cuidadosamente, engrasarlas y montarlas.

En la imagen observamos una dirección dañada. Para evitarlo es necesario un correcto mantenimiento, basado en la limpieza y en el engrase. Para el ajuste de la dirección, hay que empezar aflojando los tornillos de la potencia para permitirle que apriete al sistema, se ajusta mediante el tornillo que está en la tapa, normalmente con una llave allen del 5 o 4, el cual apretaremos para apretar la dirección y quitar la holgura. Finalmente, volvemos apretar la potencia. Si hemos apretado más de la cuenta y no gira libre, debemos hacer los pasos anteriores, pero lo que haremos es aflojar un poco el tornillo superior.

LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENT O DE LAS HORQUILLAS En el post de hoy queremos hacer hincapié en la importancia que tiene el mantenimiento de las horquillas, para evitar llegar al extremo de tener que sustituir las piezas más importantes, con el consiguiente costo que eso supone. Precisamente, eso mismo es lo que le ha pasado a un cliente de nuestro taller. En este estado ha traído su horquilla.